Fashion Review: In Parijs, Risico loont

Slechts een handvol van de ontwerpers in de wereld hebben de creatieve visie en het gezag van de mode duw in nieuwe en vaak uitdagende richtingen. Een daarvan is Nicolas Ghesquière op Balenciaga, die op donderdag toonde een prêt-à-porter collectie, die tot ver buiten keek vallen 2010.

Maar een ander was Alexander McQueen, wiens dood is links een grote creatieve leegte. Het probleem voor de mode in de leeftijd van onmiddellijke toegang tot foto's is eenvoudig: zonder extreem eigenzinnige personen oefenen hun fantasie, experimenteren met nieuwe materialen en vormen, de industrie als geheel zal lijken zwak om de mensen die volgen. Er moet iets bijzonders, bijna heftig sterk en niet direct toegankelijk zijn, als mode wordt een kracht.

Dit werd tijdens de Balenciaga show, die materiaal dat was moeilijk te identificeren gebruikt. Sommige bleken te zijn bedekt met een plastic, anderen leken verpakkingsmateriaal. Jassen gedrukt met de woorden in de primaire kleuren kan afkomstig zijn van posters zie je in de straten. De heer Ghesquiere verklaarde dat zijn doel was "om elke dag objecten veredelen."

Hoewel het silhouet was in wezen een vierkant op stelten - vierkant gesneden jasjes met skinny broek of mini's - er zijn vormen binnen vormen, en pleinen gevormd door de elkaar overlappende panelen van jassen. Puffy witte jassen, dat leek vaststelling vesten werden opgenomen in wat leek te zijn met ritssluiting jumpsuits. De toppen van schoenen voorgesteld skibindingen, hun hielen een stapel dozen.

Het aantal materialen, de textuur, echt gespannen op keer. Misschien is dat een risico heer Ghesquiere dacht dat hij moest nemen. Ik kon het niet helpen, maar denk aan de vele futuristische vormen in de recente Central Saint Martins Graduation Show in Londen. Sommige van die ideeën keek nieuwer. Toch was Balenciaga interessante dingen.

Balmain is recht, dure formule. Christophe Decarnin gebruikt fluweel brocades en veel goud kant en leer dit seizoen, met Annie Oakley franje langs mouwen. Ik geef toe ik ben een sucker voor een zwart broekpak met gouden strepen dat knippert als de Eiffeltoren.

In zijn eigen rustige manier, Dries Van Noten is een showman. Hij heeft geënsceneerd shows in het Palais Royal, onder rococo plafonds, in de open lucht, en een keer bleek een banket tabel in een start-en landingsbaan. De gasten gewoon schoof hun stoel en keek toe.

Voor de daling van het leger hij heeft genomen kaki en maakte het een nonchalante metgezel naar Parijs maatwerk. De nieuwste jassen en jacks, in een masculiene wol met gesmoord tailles, jaren '50 suggereerde een zandloper figuur, met Olive Drab pants vernauwing onder de knieën en gespte met de riempjes. Dus het was bijna jammer dat hij moest het doen met de schlagers van een regering ontvangstzaal in plaats van de vitaliteit van een hoek van de straat. De kleren, immers had die energie.

En dat was ook een probleem. Militaire kaki echter herschikking, nog steeds een gemeenschappelijke straat kijken, en de heer Van Noten methode van mengen Olive Drab met maatwerk of de herinterpretatie van de trenchcoat als een rok slechts een aanpassing van ideeën uit de herenmode, met name door Junya Watanabe en Raf Simons. Wat zag er alle vertrouwen in deze collectie zijn van zacht gesmoord jassen en jacks, en stijlen als een double-breasted mouwloze zwarte jurk met tweed luipaard-print chiffon de rand van de hals.

De jaren '60 lijken te werken als een pil op ontwerpers. Een roze pil voor Jean Shrimpton, Een blauwe pil voor ... Janis maak je keuze. U krijgt een compleet beeld, tot aan de go-go laarzen en geplaagd manen. Marco Zanini's collectie voor Rochas, op woensdag, was te rijk aan suiker jaren '60 - zoals tunieken met lange broek, een vage witte teddybeer jas en slanty, block-hakken - niet te vrolijk.

Een palet van de hemel blauw, perzik, geel, goud en beige verstuurd alles stuitert mee. De heer Zanini is het een goede designer en het zou leuk zijn om te melden dat de aarde bewogen voor hem - en ons - maar in het naar beneden aan de zoete kant van de jaren '60, liet hij zich klein voor de verbeelding.

Met Manish Arora, wat u ziet is wat je krijgt: een visuele overdaad aan kleur en kralen met sci-fi effecten. (Als u denkt dat een model glamoureuze leven is, vraag dan de drie geselecteerde schoonheden tot stengels van nylon toverstokken schieten uit hun hoofd hebben gemotoriseerd.) De brand die door de pailletten is intens, net als de prints, maar je kan het niet helpen me af of De heer Arora mag niet nog een tweede optie.

Ongetwijfeld, Gareth Pugh is donker, zijn verwrongen leer steeds meer gepolijst in de afgelopen seizoenen als hij zoekt commerciële respecteren. Maar het heeft de Londense ontwerper ook in een rare binden. De collectie toonde hij op woensdag ontbrak ras - kan hij ingaan op zijn visie? Meer van cruciaal belang voor de heer Pugh, waar is de verontwaardiging? Waar is de drang om te choqueren? De tempering van dat iemand zo jong meer is onthutsend dan niet met een breder assortiment van truien.

bron: feeds.nytimes.com

Gerelateerd nieuws:

Details:
Submited op vrijdag 05-03-2010 om 10:00 op Fashion door Blake
Reactie RSS 2.0 - een reactie achterlaten - trackback

Laat commentaar hier ...